Herkunft Nitrit - normaler Peak oder anderer Grund?

[paskas207]

Guten Abend an alle,

ich fahre aktuell ein 54L Becken ein.
Soweit läuft alles nach Plan nur habe ich aktuell immer wieder messbare Nitritwerte und kann mir nicht ganz erklären woher diese kommen könnten.
Das Becken läuft seit dem 07.09.2023, ist also genau einen Monat alt.

Es ist ein filterloses Becken und nur mit Heizer, Licht und einer kleinen Wasserpumpe bestückt. Das Wasser läuft an einer Wurzel außerhalb des Beckens runter und sorgt für etwas Wasserbewegung.
Besetzt ist es bisher nur mit 5 TDS und 4 Geweihschnecken. Alle Schnecken sind lebendig und aktiv, was ich also schonmal als Grund der Erhöhung ausschließen kann.
Auch die Pflanzen sehen alle gut aus und nichts fault, gammelt oder sonst etwas.

O2 liegt dauerhaft im Bereich von 8-10 mg/l.
kH 2 und GH 6.

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Jetzt mal zu meiner Dokumentation der Nitritwerte:

07.09. - nicht gemessen - Start
08.09. - nicht gemessen
09.09. - nicht gemessen
10.09. - nicht gemessen
11.09. - nicht gemessen
12.09. - nicht gemessen
13.09. - nicht gemessen

14.09. - 0,1 - Wasserwechsel 50%
15.09. - 0,05
16.09. - 0,05
17.09. - 0,05
18.09. - 0,05
19.09. - 0,05
20.09. - 0,05

21.09. - 0,05 - Wasserwechsel 50%
22.09. - 0,025
23.09. - 0,025
24.09. - 0,025
25.09. - 0,025
26.09. - n.n.
27.09. - n.n.

28.09. - n.n. - Wasserwechsel 50% + Düngung 50%
29.09. - 0,05
30.09. - 0,1
31.09. - 0,1
01.10. - 0,05
02.10. - 0,05
03.10. - 0,05
04.10. - 0,05

05.10. - 0,05 - Wasserwechsel 50% + Düngung 75%
06.10. - 0,1
07.10. - 0,2

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Ich dachte eigentlich, dass ich den Peak am 26.09. überstanden habe, da bis zum 28.09. kein No2 messbar war.
Jedoch steigt der Wert seit dem nach jedem Wasserwechsel wieder an.
Auffällig ist, dass das Problem seit Start der Düngung auftaucht.
Auch die Steigerung der Düngermenge hat zu einem noch höheren Nitritwert geführt.

N = AR GH Boost N
P = ML Plants P
Fe = AR Mikrobasic
K = ausreichende Menge durch Aufhärtesalz / keine Düngung

Ich kann mir jedoch nicht erklären wieso das passiert.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen bzw. sagen woran das liegen könnte. Scheinbar fehlt mir hier das Verständnis.
Ist das normal? Befinde ich mich weiterhin im Nitritpeak? Oder liegt es an etwas anderem?




Danke im Voraus und liebe Grüße
Marco

 

[paskas207]

noch zur Vollständigkeit:

Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt?
Düngung erhöht

Allgemeine Angaben zum Becken	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Standzeit des Aquariums:	30 Tage
Maße des Aquariums LxBxH:	60x30x30
Bruttoliter:	54
~Nettoliter:	38
Bodengrund, evtl. -aufbau:	Sand - JBL Sansibar Black
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc.	Moorkienwurzel

Beleuchtung	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LED, welche, wieviele?	Doppelstrahler LED 1600lm
Leuchtstofflampen/Reflektoren?	nein
HQI?	nein
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l	-
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin)	-
Beleuchtungsdauer?	9 Stunden
Dimmphasen? Wie lange?	nein
Mittagspause? Wie lange?	nein

Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik?
Heizer 100 W

Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc.
Osmosewasser mit Salty Shrimp Mineral GH/KH+

Wasserwechsel, Menge/Intervall
50% wöchentlich

Womit wird wieviel pro Woche gedüngt
AR GH Boost N ML Plants P AR Mikro Basic Eisen Düngung wöchentlich

Ermittelte Werte im	Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wassertests, welche	Tröpfchentests JBL und Macherey+Nagel
pH	7,1
GH	6
KH	2
Fe	ca. 0,06
NO3	ca. 10
PO4	ca. 0,8
K	12
Ca	36
Mg	8
NH4	n.n.
NO2	0,2

Liste Pflanzen
Myriophyllum mattogrossense Limnophila sessiliflora Hygrophila polysperma Hygrophila corymbosa Hygrophila pinnatifida Hydrocotyle leucocephala Lysimachia nummularia Salvinia auriculata Limnobium laevigatum Vesicularia montagnei

"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer?
nein

Besatz
5 TDS 4 Geweihschnecken

 

[unbekannt1984]

Hallo Marco,

aus deiner Pflanzenliste sollten einige Pflanzen schon Ammonium (sofern vorhanden) bevorzugt aufnehmen, du kannst ja mal in der Liste von Walstad im Artikel "Nitrogen Uptake in Aquatic Plants" nachschauen.

Jetzt gibt es auch noch andere Quellen, bei Barrreport findet man im Artikel "Potassium dynamics in Aquatic Macrophytes - Volume 1, Issue 9 - September 2005" im Abschnitt "K+ substitution studies" die Aussage, NH4 und Kalium würden um die Aufnahme konkurrieren, d.h. bei weniger Kalium im Wasser würde Ammonium wohl besser aufgenommen (und würde gar nicht erst in Richtung Nitrit/Nitrat umgewandelt).

Ich kann mir jedoch nicht erklären wieso das passiert...
Ist das normal? Befinde ich mich weiterhin im Nitritpeak? Oder liegt es an etwas anderem?

Den Nitritpeak hat man üblicherweise bei Filtern - wenn sich noch nicht alle Bakterien für die Nitrifikation in ausreichender Anzahl gebildet haben.

Was noch hemmend auf die Nitrifikation wirken könnte, wäre ein höherer Gehalt an Natrium in deinem Aquarienwasser (wobei ich hier so etwa 60mg/l an Natrium im Leitungswasser habe und im Aquarium wahrscheinlich ~30mg/l). Ich kann mir kaum vorstellen, das dein Aufhärtesalz solche Mengen an Natrium mitbringt, aber die genaue Zusammensetzung kenne ich auch nicht.

Also könntest du mal anderes Aufhärtesalz versuchen, vor allem weniger Kalium und (sofern überhaupt in relevanten Mengen vorhanden) weniger Natrium könnten bei deinem Nitritpegel helfen.

EDIT:

• AR GH Boost N
• ML Plants P
• AR Mikro Basic Eisen

Wie sieht es mit der Dosierung der Dünger aus? In welchen Intervallen (täglich/wöchentlich?) und wieviel vom jew. Produkt fügst du zum Aquarienwasser hinzu?

Beim MicrobeLift Plants P habe ich keine Zusammensetzung/Deklaration o.ä. gefunden. Im schlimmstem Fall fügst du (ähnlich wie beim JBL Macroelements P) mehr Kalium als Phosphat zum Aquarienwasser hinzu.

 

[paskas207]

Hallo Torsten,

danke für die Infos.
Werde ich mir heute mal in Ruhe durchlesen.

aus deiner Pflanzenliste sollten einige Pflanzen schon Ammonium (sofern vorhanden) bevorzugt aufnehmen, du kannst ja mal in der Liste von Walstad im Artikel "Nitrogen Uptake in Aquatic Plants" nachschauen.

Das ist ein sehr interessanter Hinweis.
Bis auf die Salvinia natans habe ich keine meiner Pflanzen auf der Liste gefunden.
Aber vielleicht liegt hier auch das "Problem".
Ich hatte zuvor Wasserlinsen im Becken, die mir aber eingegangen sind.
Daraufhin habe ich ein Haufen Salvinia aus meinem anderen Becken eingebracht. Und das nicht zu wenig.
Ammonium war, Stand heute, nicht nachweisbar.
Das was entsteht wird vermutlich dann direkt von den Pflanzen aufgenommen.

Verstehe ich das richtig, dass ich dann im Umkehrschluss eine höhere Belastung im Wasser benötige, damit das verbleibende Ammonium dann in Nitrit/Nitrat umgewandelt wird?

Jetzt gibt es auch noch andere Quellen, bei Barrreport findet man im Artikel "Potassium dynamics in Aquatic Macrophytes - Volume 1, Issue 9 - September 2005" im Abschnitt "K+ substitution studies" die Aussage, NH4 und Kalium würden um die Aufnahme konkurrieren, d.h. bei weniger Kalium im Wasser würde Ammonium wohl besser aufgenommen (und würde gar nicht erst in Richtung Nitrit/Nitrat umgewandelt).

Also laut Test liege ich immer in einem Bereich von 12 - 15 mg/l.
Der Flowgrow-Rechner gibt jedoch einen Wert von ca. 6mg/l bei der von mir genutzten Menge Aufhärtesalz an.
Ich traue dem JBL Kalium Test auch nicht ganz, da ich immer bei diesen Werten lande. Unabhängig vom Becken.
Im Laufe der Woche wollte ich mir den M&N Test bestellen, da ich den Tests von M&N mehr vertraue.

Den Nitritpeak hat man üblicherweise bei Filtern - wenn sich noch nicht alle Bakterien für die Nitrifikation in ausreichender Anzahl gebildet haben.

Gibt es dann bei filterlosen Becken keinen Nitritpeak?
Hat man also dann immer wieder erhöhte Werte bis sich die Biologie stabil eingestellt hat?

Was noch hemmend auf die Nitrifikation wirken könnte, wäre ein höherer Gehalt an Natrium in deinem Aquarienwasser (wobei ich hier so etwa 60mg/l an Natrium im Leitungswasser habe und im Aquarium wahrscheinlich ~30mg/l). Ich kann mir kaum vorstellen, das dein Aufhärtesalz solche Mengen an Natrium mitbringt, aber die genaue Zusammensetzung kenne ich auch nicht.

Also könntest du mal anderes Aufhärtesalz versuchen, vor allem weniger Kalium und (sofern überhaupt in relevanten Mengen vorhanden) weniger Natrium könnten bei deinem Nitritpegel helfen.

Im Datenblatt von Salty Shrimp gibt es keine Angaben zum Natrium Gehalt außer 18,72% Hydrogencarbonat.
Ich bin kein Chemiker und kenne mich auch mit der Material nicht gut aus, aber meiner Meinung ist Hydrogencarbonat auf Natriumbasis oder?
Auch der Flowgrow Rechner zeigt kein Natrium an, wenn ich das Aufhärtesalz dort auswähle.
Kalium soll zu 2,61% im Salz enthalten sein.

Wie sieht es mit der Dosierung der Dünger aus? In welchen Intervallen (täglich/wöchentlich?) und wieviel vom jew. Produkt fügst du zum Aquarienwasser hinzu?

Beim MicrobeLift Plants P habe ich keine Zusammensetzung/Deklaration o.ä. gefunden. Im schlimmstem Fall fügst du (ähnlich wie beim JBL Macroelements P) mehr Kalium als Phosphat zum Aquarienwasser hinzu.

Also die Dosierung habe ich gerade auf 75% .
Letztendlich sollen die Werte wie folgt sein:

N - ca. 15
P - ca. 0,9
Fe - ca. 0,06

Von der hierfür benötigten Menge nehme ich dann nur die 75%, also:

GH Boost N 5ml - macht ca. 12mg/l N
Plants P 2ml - macht ca. 0,7mg/l P
Mikro Fe 1ml - macht ca. 0,04 Fe

Bis auf den Mikro Basic Eisen bei keinem Kalium im Dünger.



Viele Grüße
Marco

 

[unbekannt1984]

Das ist ein sehr interessanter Hinweis.
Bis auf die Salvinia natans habe ich keine meiner Pflanzen auf der Liste gefunden.

Deine Pflanzen sind aber z.T. nahe verwandt mit den Pflanzen auf o.g. Liste. Die werden sich wohl nicht so stark unterscheiden.

Bis auf den Mikro Basic Eisen bei keinem Kalium im Dünger.

Phosphat kann nicht ohne Kation kommen, typisch wäre z.B. Kaliumphosphat.

Ich traue dem JBL Kalium Test auch nicht ganz, da ich immer bei diesen Werten lande. Unabhängig vom Becken.

Der Test ist häufig beim Kauf schon drüber und reagiert auch auf Ammonium. Siehe hier.

Sorry, antworte vom Smartphone, deshalb Kurzfassung.

 

[Kejoro]

Hi Torsten,

Der Test [...] reagiert auch auf Ammonium. Siehe hier.

Eine Ergänzung: Kalium und Ammonium reagieren im gleichen stöchiometrischen Verhältnis mit dem Tetraphenylborat (Fällungsmittel im Kaliumtest). Heißt, dass ein Ammonium-Ion genau so viel Ausfällung macht, wie ein Kaliumion.
Grob kann man sagen, dass 5mg/l Ammonium die gleiche Trübung erzeugt, wie 10mg/l Kalium. Kalium ist etwa doppelt so schwer wie Ammonium.

So viel Ammonium kann im Bereich des Nitritpeaks entstehen, im laufenden Betrieb ist das fast nicht möglich


Hi Marco,

Seit wann ist denn der Besatz drin?
Hast Du ausschließlich invitro-Pflanzen eingesetzt?
Fütterst du? Seit wann?

Für mich sieht das nach einem ganz normalen Nitritpeak aus. Manchmal brauchen die Becken einfach ein wenig länger.

Schöne Grüße
Kevin

 

[paskas207]

Hi Torsten,

Deine Pflanzen sind aber z.T. nahe verwandt mit den Pflanzen auf o.g. Liste. Die werden sich wohl nicht so stark unterscheiden.

Achso okay. Ja dann werden sie sich wirklich nicht stark unterscheiden.

Phosphat kann nicht ohne Kation kommen, typisch wäre z.B. Kaliumphosphat.

Wieder was gelernt Aber dann muss das im Flowgrow- Rechner angepasst werden.
Hier erhöht sich nämlich nur der Phosphat-Wert.

Der Test ist häufig beim Kauf schon drüber und reagiert auch auf Ammonium. Siehe hier.

Das Gefühl habe ich inzwischen auch, denn trotz dreimaligem Nachkaufen konnte ich keine Veränderung feststellen.
Mal schauen was der M&N Test ergibt.
Langfristig möchte ich sowieso auf den Photometer von M&N umsteigen.




Hi Kevin,

Seit wann ist denn der Besatz drin?

Das Becken ist jetzt 4 Wochen alt und die Schnecken sind seit der Woche 2 im Becken.
Seit der dritten Woche wurde dann gedüngt. Anfangs nur 50%.
Die Geweihschnecken haben auch noch genug Kieselalgen zur Verfügung und raspeln diese gemütlich ab.
Kommende Woche wird das Licht von 9 Stunden auf 10-11 Stunden und die Düngung auf 100% erhöht.
Dann stellen sich vermutlich erstmal Grünalgen als weiteres Futter für die Schnecken ein.

Hast Du ausschließlich invitro-Pflanzen eingesetzt?

Ich habe bis auf die Schwimmpflanzen keine Invitros eingesetzt. Waren alles Topfpflanzen.

Fütterst du? Seit wann?

Ich habe die ersten beiden Wochen mehrmals die Woche einen Hauch Granulatfutter ins Becken.
Seit die Schnecken eingezogen sind fütter ich nur noch nach dem Wasserwechsel mit ein wenig Granulat.

Für mich sieht das nach einem ganz normalen Nitritpeak aus. Manchmal brauchen die Becken einfach ein wenig länger.

Das wäre ja schön



Viele Grüße
Marco

 

[unbekannt1984]

Nabend Marco,

Wieder was gelernt Aber dann muss das im Flowgrow- Rechner angepasst werden.
Hier erhöht sich nämlich nur der Phosphat-Wert.

da ist wieder das Problem, man braucht eine Angabe was genau im Dünger steckt bzw. welche Nährstoffe man genau (pro ml Dünger) hinzufügt. Ohne Deklaration fehlen die Angaben im Rechner.

Ich habe die ersten beiden Wochen mehrmals die Woche einen Hauch Granulatfutter ins Becken.
Seit die Schnecken eingezogen sind fütter ich nur noch nach dem Wasserwechsel mit ein wenig Granulat.

Das Futter muss erstmal verdaut werden oder so verrotten, damit Urea (Harnstoff) und Ammonium ins Wasser kommen, durch diese Belastungen bilden sich üblicherweise die entsprechenden Filterbakterien (ob im Filter, im Bodengrund oder anderen Oberflächen im Aquarium ist dabei relativ egal).
Ich wäre daher sogar eher geneigt vorsichtig mit einer Urea-Düngung anzufangen, damit würden sich die Bakterien für die Nitrifikation bilden. Da sich die Bakterien bis zu einer Anzahl vermehren, die nur durch das Nahrungsangebot beschränkt wird, würden kleine Spitzen auch weniger Probleme machen.

Die Frage ist: Würdest du direkt mit dem Nährsalz Urea anfangen wollen (benötigt eine Feinwaage - ca. 10€ aus Amazonien - und eine leere Flasche, ggf. eine Spritze zur Dosierung) oder würdest du eher zu einem Produkt wie JBL N Macroelements oder Aqua Rebell Makro Special N greifen wollen?

 

[paskas207]

Hi Torsten,

Da ist wieder das Problem, man braucht eine Angabe was genau im Dünger steckt bzw. welche Nährstoffe man genau (pro ml Dünger) hinzufügt. Ohne Deklaration fehlen die Angaben im Rechner.

Das stimmt allerdings.
Schade, dass so viele Hersteller kaum Angaben zu den Zusammensetzungen machen.

Die Frage ist: Würdest du direkt mit dem Nährsalz Urea anfangen wollen (benötigt eine Feinwaage - ca. 10€ aus Amazonien - und eine leere Flasche, ggf. eine Spritze zur Dosierung) oder würdest du eher zu einem Produkt wie JBL N Macroelements oder Aqua Rebell Makro Special N greifen wollen?

Also grundsätzlich ist es mir egal auf welche Weise ich dünge.
Eine Feinwaage habe ich um das Aufhärtesalz abzuwiegen.
Flaschen und Spritzen auch.

Ist eine Variante sinnvoller als die andere?
Oder ist das einfach eine Frage der Bequemlichkeit und oder des Preises?


Viele Grüße
Marco

 

[unbekannt1984]

Ist eine Variante sinnvoller als die andere?
Oder ist das einfach eine Frage der Bequemlichkeit und oder des Preises?

^^ Wenn du reines Urea (reinen Harnstoff) in Wasser auflöst, dann weißt du ziemlich genau was drin ist. Bei den o.g. fertigen Düngern kommen Magnesium (Calcium) und Kalium zusätzlich zu Urea und Nitrat (ist bei den Düngern aber deklariert).
Urea findest du unter Nährstoffe/Nährsalze bei Aquasabi, 500g für 7€ halten schon ziemlich lange...

Ich habe das vor längerer Zeit mal vorgerechnet, wie man Urea für eine Düngelösung dosieren könnte: Hier der Link.
Alternativ Niks Tröpfchendüngung (geht in dem Text des Beitrags aber ziemlich unter -> Hier).

Bei dem kleinem Aquarium würde ich eher eine Lösung mit 50mg/ml Nitratäquivalent (d.h. 24,22g Urea auf 1l Wasser) ansetzen, damit du bei der täglichen Düngung etwas Flüssigkeit in der Spritze hast. Bei ~40l Wasser, keinem CO2, da brauchst du davon maximal so 0,8 ml täglich (entsprechend 1 mg/l Nitrat).
Ist natürlich auch ein Wert an den man sich langsam annähren sollte, im schlimmstem Fall bleibt es halt erstmal als Nitrit im Aquarium.

 

[paskas207]

Danke für die Infos.
Ich werde es vielleicht dann eher mal mit dem Nährsalz versuchen.

Was mir nur aufgefallen ist... Nik schreibt immer mal wieder, dass er von einer Urea-Düngung in jungen Becken abrät.
Auch auf anderen Informationsseiten habe ich gelesen, dass man diese Art der Düngung nur in stabilen Becken verwenden und ansonsten auf die Nitratform zurückgreifen soll.
Der pH Wert sollte bei einer Urea-Düngung deutlich unter 7 liegen. Ich kenne mich wie gesagt nicht richtig aus, aber ich nehme an das hängt mit dem Ammonium/ Ammoniak zusammen.
Diese Bedingungen erfüllt meine Pfütze ja aber nicht.

Oder betrifft das nur Becken die bereits besetzt sind sodass die Tiere keinen Schaden nehmen?

Im Grunde geht es bei mir in erster Linie nur darum den Stickstoffkreislauf anzukurbeln, oder?



Viele Grüße
Marco

 

[omega]

Hi Marco,

warum verwendest Du ein Aufhärtesalz und Dünger, die nicht vollständig ihre Inhaltsstoffe deklarieren, Du es aber mit ihnen genau nehmen möchtest?
Bei den Produkten von Aquasabi und Drak z.B. sind sie m.W.n. alle angegeben.

Grüße, Markus

 

[unbekannt1984]

Moin Marco,

Nik schreibt immer mal wieder, dass er von einer Urea-Düngung in jungen Becken abrät.

sagen wir Urea (und auch Ammonium) ist ein zweischneidiges Schwert, ohne eine gewisse Belastung werden sich die nitrifizierenden Bakterien nicht entwickeln/vermehren. Durch die bisherigen geringen Mengen Futter entsteht auch Urea/Ammonium - nur man kann nicht so genau sagen wie viel wann freigesetzt wird.
Auf der anderen Seite können Pflanzen (und auch Algen) Harnstoff/Urea und auch Ammonium als Nährstoff aufnehmen.

Der pH Wert sollte bei einer Urea-Düngung deutlich unter 7 liegen.

Wäre der Idealfall, der pH gibt die Verteilung zwischen Ammonium und Ammoniak an. Dazu liest du oben in dem Walstad-Artikel:

...Ammonia (NH3) is the toxic component of ammonium (NH4+). At pH 7.0, an ammonium solution contains about 0.57% ammonia, but the percentage increases sharply with pH. At pH 8.0, ammonia represents 5.4% of ammonium [2].

Jetzt vermehren sich die Bakterien, die Ammonium zu Nitrit umwandeln relativ schnell, die Bakterien die Nitrit in Nitrat umwandeln ziemlich langsam (deswegen die typischerweise mindestens 2 Wochen Einfahrzeit).
Also Ammonium (wie Kevin auch schon andeutete) wird keine großartigen Probleme mehr machen. Nitrit überwachst du ja gerade sowieso.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann fügst du ebenfalls ein Bakterienprodukt hinzu, das die nitrifizierenden Bakterien mitbringt - etwa Microbe Lift - Special Blend. Die Kombination Special Blend und Nite Out II ist ebenfalls eine häufige Empfehlung von Nik (auch um Cyanos zu bekämpfen).

EDIT:
Wobei...?
Hattest du nicht beiläufig ein anderes Aquarium erwähnt? Das scheint ja schon länger zu laufen, wenn da ein Filter dranhängt, dann könntest du mal den Filterschwamm im neuem Aquarium ausdrücken.

 

[Frank2]

Hallo Marco,

kannst Du mal n paar Fotos machen? Du hast ja etliche, sehr schnell wachsende Pflanzen drin. Überwiegend solche, die besonders leicht in härterem Wasser gehen und nur sehr wenig (Mikro)-Dünger überhaupt brauchen, Makros eher üppig - mit Ausnahme von K! Ich bin skeptisch was Deine Wasserwerte und die Bepflanzung angeht, daher zeig mal Bilder, vielleicht straft mich der Pfanzenwuchs lügen.

Nach vier Wochen sollte bei einem 30 cm hohen Becken bereits die Wasseroberfläche zugewuchert sein bzw. mind. 1mal Rückschnitt/Verjüngung stattgefunden haben bei diesen sehr schnell wachsenen Pflanzen, der ermerse Kruschd kann raus.

Warum hast Du Wasserwechsel gemacht in den ersten beiden Wochen? In der Einfahrphase mache ich vor Düngebeginn keine Wasserwechsel, höchstens mal absaugen und Wasser ersetzen. Ausnahme natürlich Soil oder andere das Wasser beeinflussende Bodengründe. Was war der Grund? Warum düngst Du diese Pflanzen ohne CO2 Zufuhr jetzt schon mit 75% (Mikro?).

In einem Becken ohne geringen Besatz in der Einfahrphase kann es gut vorkommen, dass sich Nitrit über Wochen hinzieht. Manchmal schießt Nitrit auch richtig hoch nach dem Erstbesatz, auch wenn schon 2 oder 3 Monate eingefahren wurde. Daher setzte ich ab dem 3en Tag immer ein paar zB Guppies rein 2-5 Stück, je nach Beckengröße, die haben noch jedes Becken ohne Nachweis von Nitrit eingefahren. Ich habe noch nie ! Nitrit damit gemessen, es gibt ein paar Flocken und das reicht denen. Alternativ täglich ein paar wenige Flocken rein auch ok, muss halt verrotten, dürfte nicht ganz so effektiv sein aber nicht jeder kann ein paar Guppies reinsetzen zum Einfahren - auch klar. Damit das zuverlässig klappt kommen dann gleichzeitig Starterbakterien rein (zB ML Nite out) und noch viel wichtiger - ein Erdaufguss. aus Walderde. Die ganzen Bakterienzugaben bringen nur dann was, wenn sie nicht wieder verhungern. Sie brauchen Nahrung. In Becken wo es keinen nennenswerten Besatz geben soll würde ich es einfach aussitzen und dem Wert keine weitere Beachtung schenken.

Gruß
Frank

 

[paskas207]

Hi Markus,

warum verwendest Du ein Aufhärtesalz und Dünger, die nicht vollständig ihre Inhaltsstoffe deklarieren, Du es aber mit ihnen genau nehmen möchtest?

Weil ich es damals noch nicht besser wusste und die Sachen einfach noch da habe.
Ich habe erst vor einigen Monaten angefangen mich über eine genauere Düngung zu informieren und bin da noch ein Grünschnabel.
Ist ein wenig knausrig, aber ich tu mich auch schwer fast volle Produkte weg zu schmeißen und zu ersetzen
Natürlich ist mir klar, dass es nicht funktionieren kann, wenn ich die Inhaltsstoffe nicht kenne, dachte aber der Flowgrow-Rechner kann mich dabei unterstützen.

Ich werde definitiv auf Produkte umstellen deren Zusammensetzung sauber deklariert ist

Bei den Produkten von Aquasabi und Drak z.B. sind sie m.W.n. alle angegeben.

Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Drak nutze ich im 80er Becken und bin auch total zufrieden.
Jedoch kann ich das in der 54er Pfütze nicht nutzen da ich kein Co2 verwende.

Was ich noch zu Hause habe ist das Preis Diskus Salz, Aquadur und eben das Salty Shrimp.


Viele Grüße
Marco